Вы находитесь — » » » САМАН. Материалы и Инструменты.
САМАН. Материалы и Инструменты.
31-12-2013, 22:30, комментариев оставили: 0, просмотров: 3282        
Материалы и Инструменты
СЫРЬЁ И ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ
Где бы Вы ни решили строить и какой метод построения не выбрали, земля под нашими ногами - это супермаркет бесплатных природных строительных материалов. Песок и глина лежат под поверхностью почти везде, трудно найти место, где один или другой компонент не находился бы в изобилии в пределах полу мили. Недостаток их возможен только на очень хороших сельскохозяйственных или торфяных почвах. Но, вообще-то, мы и не должны строить дома на таких почвах, поскольку они слишком ценны для сельского хозяйства.
Вы сэкономите на покупке и транспортировке песка или глины. Готовая смесь делает лёгким строительство даже на отдалённых участках, проезд к которым затруднен. Однако в большинстве случаев Вы должны быть готовы к тому, что придётся добавить немного глины или песка. Еще для смеси всегда нужно много длинной, прочной соломы. Идеальная для строительства смесь вообще содержит много грубого песка и немного глины. Она содержит ровно столько глины, сколько нужно, чтобы склеить песок и солому, приблизительно в соотношении 3 или 4 к 1, песок к глине. Большинство глинистых почв - сложная смесь песка, глины и других примесей. Вам нужно понять композицию Вашей почвы, чтобы решить, как из неё строить.
Состав почв
В верхнем слое почвы (обычно несколько сантиметров) чаще всего есть как живые организмы - разные растения и травы, корни, так и мертвые органические материалы, известные как перегной. Обычно его цвет темный и сильно отличается от минерального слоя под ним. Вы, возможно, уже читали где-то, что нельзя строить дома на почвенном слое, но мы не нашли этому подтверждения. Почвенный слой - ценный и редкий ресурс. Так что, если у Вас есть возможность, сохраните его для сада и стройте дом на более бедных почвах, что находятся под плодородным верхним слоем. Кроме живых трав, растений и перегноя, почва содержит в разных соотношениях камни, песок, ил и глину. Большинство почв состоят из смеси, даже если они выглядят похожими на чистую глину или чистый песок. Это - основные составляющие частицы.
Камни и гравий. Мы определяем их, как любые камни размером больше горошины. Гравий и небольшие камни - основной компонент традиционного самана. Поскольку они не могут быть легко раздроблены, они создают хорошую смесь с отличной прочностью на сжатие. Однако, не очень-то приятно смешивать саман с такими камнями голыми ногами или строить голыми руками.
Песок. Мы называем все осколки камней, размером мельче 6 миллиметров. Лучший саман содержит долю действительно грубого песка (3-6 мм). Песок - жесткий, инертный и очень стабильный материал. Отдельные зерна не поглощают воду, не уменьшаются при высыхании, не расширяются при повышении температуры.
Ил (грязь). Ил - очень мелкие частицы песка, слишком мелкие, чтобы различать их на глаз. Избегайте почвы с более чем незначительным содержанием ила, так как ил снижает клейкость глины и, в отличие от грубого песка, непрочен на сжатие.
Лучшие сельскохозяйственные почвы обычно илистые, из них же получается худший саман.
Глина. Хотя глина также является мелкозернистым продуктом распада камней, она химически существенно отличается от ила. Глина - это набор небольших микроскопических пластинок, небольших плоских вафель водных силикатов, скреплённых химически связанными молекулами воды. Склонность глины к связыванию с водой делает её липкой и вызывает усыхание.
Глины усыхают линейно на 5 - 15%, поэтому они обычно растрескиваются, если их не смешать с достаточным количеством агрегата. Когда глина высыхает в пространстве между грубыми, зубчатыми зернами песка, она плотно обжимает и закрепляет зерна песка вместе. Глина может также химически связаться с минералами в песке и соломой. В результате, при высыхании получается на удивление прочный материал.
Определение состава почвы
Используя образцы почвы и банку, сделайте несколько , чтобы увидеть состав Вашей земли.
Пойдите на Ваш участок. Возьмите лопату и несколько чистых стеклянных банок с плотными крышками и ровными сторонами. Вам понадобится около 3 литров чистой воды и грамм 50 соли или жидкого мыла, чтобы сделать то, что называется шейк-тест. Шейк-тест поможет быстро и просто определить, сколько в почве полезного песка, и какова пропорция ила. Он обнаружит также присутствие глины, даже в небольших количествах.
Выкопайте ямки там, где рассчитываете брать строительный материал. Возьмите образцы любой почвы, которую можете использовать, хорошо измельчите эти образцы и поместите каждый в отдельную банку, чтобы банки получились на треть или на половину полными. Заполните банки водой почти до верху и добавьте полную чайную ложку соли или жидкого мыла. Соль или мыло ускорит вымывание глины. Потрясите долго и сильно. Если есть жесткие куски, дайте им пропитаться час или два, потом хорошо их размельчите. В противном случае, даже при энергичном встряхивании, куски сухой глины могут остаться в небольших кусочках, которые могут выглядеть обманчиво похожими на грубый песок. Пара небольших круглых камней поможет раздробить их во время встряхивания.
В итоге перестаньте встряхивать банку. Почва размелется на отдельные частицы. Сначала упадут крупные частицы, затем меньшие. Полезный песок упадет в течение 3-5 секунд, сделайте отметку этого уровня на банке. Затем в течение 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Если Вы не будете трогать банку, глина постепенно осядет, а чистая вода останется над ней. Дальнейшее выпадение веществ в осадок может занять часы, дни или даже недели, в зависимости от типа глины. То, что останется плавать на поверхности воды, является органическим материалом.
Через стекло банки можно будет увидеть различные слои, хотя структуру мелкого ила и песка увидеть слишком сложно. Поскольку ни то ни другое в изготовлении самана нам не пригодится, мы свалим их вместе как ненужное. Часто ил и глина в конкретной почве различаются по цвету, что позволяет легко читать шейк. В случае, если и то и другое одного цвета, сделайте отметку на банке, где осадок отложился в течение 10 минут после встряхивания. Все, что находится ниже этой отметки - ил, выше - глина. Если у Вас идеальная саманная почва, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, некоторое количество ила и мелкого песка.
Шейк-тест не даст точной оценки пропорции глины, если Вы полностью не высушите образец. Пока глина мокрая, она останется в расширенном, насыщенном состоянии. Чтобы высушить её, нужно аккуратно слить воду и оставить банку открытой. Мы обычно не занимаемся этим длительным процессом. Полностью осевший шейк-тест, даже пока он еще мокрый, дает достаточно информации, чтобы оценить почву на предмет строительства. Мы можем легко увидеть, сколько у нас грубого песка, больше, чем ила или нет, присутствует ли глина. Более точная информация появится, когда мы начнём экспериментировать со смешиванием.
Можно многому научиться на шейк-тестах, но требуется некоторый опыт, чтобы научиться читать их точно. Попробуйте попрактиковаться на других почвах в разных местах, наблюдая за разницей в отложениях образцов и согласовывая их с тем, что Вы знаете и можете наблюдать на каждой почве. Изменение в почвах иногда поражает, они могут быть разными даже в пределах нескольких метров. Сравните, например, почву сада с нижним слоем почвы под дорогой, с почвой карьера, или с почвой речной отмели.
Если почва окажется полностью неподходящей для саманного строительства (очень мало песка или глины), выкопайте побольше тестовых ям. Пройдите двадцать шагов, выкопайте яму, пройдите ещё пятьдесят шагов, выкопайте другую, и так далее. Копайте там, где копать будет легко, где можно сделать большое отверстие, на местах, откуда легко транспортировать. Копайте там, где форма земли меняется, т.е. на холме или на склоне. Для того, чтобы найти глину в песчаных почвах, копайте глубоко в самых низких местах. Мы обнаружили хороший песок на ледниково-обнаженных островах и глину в Сахаре. В Индиане мы обнаружили кучи глины около старых шахт мергеля, в Сенегале, даже на краю песчаной пустыни, отвалы скважин были покрыты глиной, которую шахтёры нанесли с семидесятиметровой глубины.
Состав любой почвы может быть изменен при изготовлении строительной смеси, однако при этом затраты на строительство могут значительно увеличиться, поскольку все больше материалов придется перевозить с больших расстояний. Стоит заметить, что нужно внимательно отнестись к дальнейшему процессу строительства, если шейк-тест показывает отсутствие глины или подходящего песка. Песок тяжелый и перевозка его может быть дорогой, а это - основная составляющая самана, как по весу, так и по объёму. Если шейк-тест показывает наличие небольшого количества грубого песка, при этом в почве больше глины, чем ила или мелкого песка, то из этой почвы можно сделать хороший саман, если грубый песок можно взять где-то поблизости. Тем не менее, если в почве не достает и глины, и грубого песка, воспользуйтесь другой строительной технологией или поищите другое место, либо найдите рядом источник лучшего материала.
В тех местах, где трудно найти саманную почву, оцените, какие материалы изобилуют, и скорректируйте свои строительные планы в соответствии с ними.
Песок
Природный песок - продукт процесса измельчения больших камней (иногда ракушек) волнами, ледниками, ветром или ручьями. Песок производится также механическим дроблением скальных пород для строительства дорог и получения бетона. Чем меньше песок дробился и чем меньше он при этом округлился, тем более хорош он для самана. По качеству песок можно распределить так: мелко раздробленная скальная порода, ледниковый песок, речной песок. Песок, произведенный ветром (в пустынях или на дюнах) или волнами (на пляжах), обычно излишне округлен.
Лучший песок для самана:
- грубый, размером от больших сахарных кристаллов до горошины;
- чистый, без таких нечистот как, например, ил;
- твёрдый, кристаллические зерна, а не ракушечный песок;
- или угловатый, не пляжный и не песок с дюн, который округлен.
Идеальным является разбитый гранит, 3-х миллиметровые кристаллы кварца и слюды или песок, оставшийся после ледников. Чаще всего используется речной песок, который немного округлен, но доступен в большинстве мест.
Где взять песок.
Песок обычно стоит недорого, особенно в большом количестве, так что можно просто купить его.
Исследуйте в поиске песка берега рек или ручьёв (особенно ниже их порогов), ледниковые гребни, морены или разработки грунта под дороги. Спросите у местных жителей. Иногда можно найти старые заброшенные песчаные карьеры с легким доступом. Иногда песок остаётся после строительных проектов и можно договориться, чтобы Вам его отдали. В ледниковой стране (большая часть Канады, а также север и горная часть США) хороший песок иногда смешан с глиной, что является идеальной комбинацией. Поездите вокруг. Если у Вас нет другого варианта, кроме как брать песок на морском берегу, поищите более грубый песок и промойте его свежей водой перед использованием, чтобы очистить от соли или грязи.
Песок, более мелкий, чем грубый сахар, делает саман не очень крепким, поэтому его нужно оставить для неструктурной работы над деталями, окнами или для штукатурки. Большая часть песка будет достаточно жесткой для изготовления требуемой смеси, но лучше не использовать песок из мягкого известняка, ракушек или раздробленного аргиллита, который может выглядеть похожим на зерна песка, но в действительности представлять собой небольшие куски глины.
Чтобы сэкономить на песке, для изготовления традиционного английского самана использовали крошку сланца, но она обрабатывалась копытами, а не ступнями ног. Иногда мелкий гравий может заменить часть песка или даже весь песок. В скалистых горах Колорадо трудно найти песок, но глину и гравий можно найти рядом, так что мы использовали готовую смесь с глиной гравия размером с виноград. Работу с гравием сложно выполнять ногами, мы смешивали его проездом грузовика взад-вперед по смеси, затем носили смесь на стены, так мы получили отличный строительный материал.
Глина
Если песок узнать легко - он твёрдый и хрустящий, даже когда мокрый, то распознать глину может быть значительно труднее. Глина является самым важным и самым сложным элементом при смешивании самана. Строители из самана должны научиться отличать глину от ила, торфа и органической слизи, любой из которых может иметь скользкую аналогичную консистенцию в мокром состоянии. Некоторые характеристики могут помочь распознать глину.
Во-первых, по клейкости.
Чтобы узнать, достаточно ли высокое содержание в почве глины, сделайте из неё пасту, добавив воду, возьмите кусок почвы большим и указательным пальцами и сожмите его. Если пальцы слипаются вместе хоть немного, когда Вы пытаетесь их разъединить, в почве есть глина. Затем сделайте совсем мокрый шар размером с шар для гольфа и расплющите его на своей ладони. Поверните руку ладонью вниз и открывайте и закрывайте её несколько раз. Если у Вас высокий процент содержания глины, Вам удастся открыть ладонь, по меньшей мере, пять раз прежде, чем блин упадет, а часть глины останется приклеенной к руке, Ваша ладонь будет в земле.
Во-вторых, по пластичности.
Разомните образец материала до консистенции пластилина. Постарайтесь раскатать между ладонями рук стержень диаметром с карандаш, а затем оберните его вокруг своего пальца. Чем больше глины содержится в образце, тем сильнее он сможет изогнуться, не трескаясь. Гончары используют этот тест, чтобы оценить глинистые почвы для использования их в керамике.
Затем сделайте ещё один шарик, как раньше, но на этот раз консистенции совсем мокрого теста. Сдавите его в кулаке, оставляя при этом небольшой промежуток только между большим и указательным пальцами. Почвы с высоким содержанием глины сразу выдавят ленту мокрой глины через этот промежуток. Если же содержание ила высокое, Вы сможете выжать воду, которая будет капать из вашего кулака.
В-третьих, по блеску.
Возьмите шар размером с яйцо из очень мокрого материала и расплющите его. Похлопайте по нему несколько раз, пока на поверхности не появится вода. Смотрите внимательно, открывая и закрывая ладонь примерно на четверть. Глина сохраняет блеск, когда ладонь открыта, ил тускнеет по мере впитывания воды.
В-четвертых, глина слипается и затвердевает при засыхании.
Если высохшая почва легко распадается в руках, то, вероятнее всего, она не содержит достаточно глины. Сухие почвы с высоким глиняным содержимым очень трудно копать, они разваливаются на куски, которые невозможно раздробить в руках, иногда почти такие же крепкие, как камни. Но глина всегда размягчается при размачивании.
Где взять глину.
Если глина не настолько близко, чтобы можно было возить её тачкой, поищите дальше, в разработках грунта под дорогу, недавно выкопанных канавах, старых карьерах, заброшенных резервуарах, или в месте, где вот-вот начнётся строительство. Подрядчики обычно рады избавиться от глинистой почвы, особенно, если их должным образом отблагодарить. Имейте при себе немного дешевого пива и будьте готовы пожертвовать его на благое дело. При лучшем раскладе глина окажется именно там, где она будет нужна, и ее не понадобится искать.
Когда ищете глинистую почву, полезно уметь распознать её издалека. На расстоянии глина часто имеет заметный цвет, например, красный, охра или сине-серый (яркий цвет не гарантирует того, что это действительно глина). Мы также находили глиняные отложения зеленого, лилового, розового, белого, желтого, черного и других цветов. При поездках по стране мы возим с собой ведро и лопату на случай, если найдём глину эффектного цвета, которую мы используем для штукатурки и дополнительного цвета стен.
Большинство глин водонепроницаемы. Лучшими для поиска являются места, где вода выходит на поверхность, особенно на мягких откосах у родников. Ищите природные родники или растительность, указывающую на грунтовую воду, и копайте там. Водяной кресс, капуста скунса, спешки, осоки, большинство типов мяты и некоторые виды ивы - вот хорошие указатели. Помните старую английскую частушку: . Все эти растения, препятствующие водоотводу, часто указывают на залежи глины.
Иногда глина бывает давно отложенной на дне бывших озёр. Эти места могут быть теперь болотами, с хорошей синей глиной, похороненной под торфяной или илистой почвой. Раскопки в болоте могут оказаться трудоёмкой грязевой ванной, и Вы должны осознавать потенциальное влияние этих раскопок на окружающую среду. Болотистая лесистая местность тоже может быть источником глины. Везде, где упало большое дерево, открываются нижние слои почвы, как в корневой яме, так и прилипшие к корням. Транспортировка глины из плотной лесистой местности может быть мудреной, но проверка образцов даст хорошую оценку того, чего можно ожидать от окружающей местности, где доступ может быть легче.
Проверьте ту часть дороги, которая всегда становится скользкой после ливней, и места, где лужи появляются первыми и исчезают последними. Трещины и расщелины на земле в сухую погоду - указатель глиняных почв. На плоской территории, если есть маточные пруды, должна быть причина, по которой вода остается в них. Проверьте также почву вдоль берегов.
Путешествуя по холмистым дорогам, обращайте внимание на такие дорожные знаки, как или , или на места, где косогор над Вами переходит в дорогу. Проскальзывание является хорошим указателем залежей глины. В сухую погоду имейте при себе воду, часто глина при разработках грунта под дорогу засыхает в небольшие крошки, которые из движущейся машины выглядят как гравий. Возьмите их в руку, полейте немного водой, разомните по руке. Если получилась липкая смесь, то она, вероятно, пригодится при смешивании самана.
Солома
Кроме геологических компонентов, в самане есть биологическая составляющая - солома. Солома облегчает саман и добавляет изоляцию, удерживая воздух в своих полых стеблях. Она придает прочность на растяжение и сдвиг, создавая в стенах трехмерные волокна. В укрепленном бетоне для увеличения прочности растяжения и сдвига используются железные прутья - арматура, каждый прут чрезвычайно прочен, но они - относительно далеко друг от друга. Саман ту же работу доверяет соломе, большое количество и малое расстояние между волокнами компенсирует то, что они слабее, чем сталь. Саман является минерально-волоконной смесью, в которой перемешанная солома придает саманным стенам некоторую пластичность, что противостоит усадке грунта и другим силам сдвига. Из этого следует, что наилучшая солома должна иметь прочные волокна и быть длинной.
Можно предположить, что солома имеет только временное значение, так как в земляной стене солома со временем сгниет. Наше исследование показывает противоположное. В саманной стене есть немного кислорода или влаги, что является неблагоприятными условиями для микроорганизмов, которые вызывают гниение. По существу, солома мумифицируется в стене. Во время первоначальной сушки (которая может занять недели и месяцы), саманная стена поддерживает довольно низкий постоянный уровень влажности. Исследование показывает, что влажность менее 5 % - обычное явление даже на холодных, дождливых Британских Островах. В Новой Зеландии мы нашли саманные стены возрастом 150 лет и обнаружили, что солома все еще желтая и, очевидно, такая же прочная, как и в то время, когда стена была построена.
Не путайте солому с сеном, которое является скошенной зелёной растительностью, высушенной на пищу животным. Сено обычно содержит цветы и семенные головки. Солома - это сухие стебли хлебных злаков. В общих чертах, солома является биологически инертной - в ней остаётся совсем немного азота после удаления зёрен, так что она менее подвержена насекомым, грибку или бактериям, чем сено. Если возможно, старайтесь не делать саман с сеном.
После прохождения через комбайн, который удаляет семенные головки, солома обычно скирдуется в кипы или сворачивается в большие мотки. Существуют два основных типа жаток: ротационный резец и серповой вал. Ротационные машины высоко срезают щетину и иногда ещё рубят солому на короткие стебли, тогда как серповые валы косят растения близко к земле, что даёт более длинную солому. Из более длинной соломы саман получается лучше, так что, если у вас есть выбор, старайтесь взять кипы от серпового вала. Если Вы собираетесь использовать много соломы, постарайтесь найти те самые большие мотки кипы, который всегда делаются из длинной соломы, и каждый эквивалентен примерно дюжине 2-слойных скирд или пол дюжине 3-слойных скирд.
При выборе соломы для самана проверьте силу стеблей. Возьмите один стебель и попробуйте изогнуть и растянуть его, тестируя на прочность и хрупкость. Затем выберите пять хороших стеблей и, зажав их плотно в руке, поиграйте с коллегой в перетягивание каната, лучшую солому будет невозможно сломать. Сила соломы меняется в зависимости от её возраста и от типа злака. Самое главное, чтобы солома была или очень свежей или хранилась в полностью сухом помещении.
Где взять солому.
Если Вы живете в регионе, где выращивают зерно, солома будет у Вас недорогой и в изобилии. Самый дешевый способ получить её - это приехать на грузовике в поле после того, как комбайн сделал свою работу, и собрать кипы самостоятельно.
Фермеры иногда выставляют рекламу дешёвой соломы, но будьте осторожны. Вам не нужна солома, которая была под дождём. Если Вы не можете найти производителя, чтобы купить непосредственно у него, попробуйте обратиться в сельский магазин, который поставляет солому для подкладки животным. Скажите им, что Вы можете использовать разбитые кипы или по иным причинам нежелательную солому, если, конечно, она не гнилая.
Стоимость соломы существенно колеблется в течение всего года, в зависимости от спроса и предложения. Лучше всего покупать солому сразу после урожая, то есть между серединой лета и началом осени. Если дождаться весны или раннего лета, Вы рискуете заплатить в несколько раз больше за ту же солому. И есть вероятность того, что она окажется побывавшей в воде. Если возможно, храните солому в помещении. Если Вы храните её на открытом воздухе, она не должна быть на земле, тщательно накрыта, хорошо вентилироваться. Пластические брезенты почти неизбежно просачиваются влагой и вызывают конденсацию, так что используйте стальные или фанерные кровли. Проверяйте на наличие под ними сырости регулярно.
Если солома в вашем регионе дорогая или является редкостью, будьте изобретательны. Пойдите в конюшню и спросите, можно ли взять их использованную подстилку из соломы, если она не перегнила. Навоз улучшит Вашу смесь. Вы можете довольствоваться сеном. Лучше использовать сухое сено, чем мокрую солому или, может быть, другие волокна, дикие травы, которые Вы можете скосить и высушить. Это может быть порубленный обмоточный шпагат или другие промышленные и сельскохозяйственные продукты. Традиционные саманщики использовали всё, что было доступно на местности: в Уэльсе - камыш, а в Новой Зеландии пучки травы.
Казалось бы, есть место для импровизации, но накосить достаточно дикой травы для дома - пугающая задача при наличии соломы, как альтернативы.
Овес, пшеница, ячмень и ржаная солома.
Прекрасный саман получается из соломы овса, ржи и озимой пшеницы. Ячменная солома тоже подойдёт, но это не самый лучший вариант, иногда она может быть хрупкой. Солома, выращенная зимой (озимая пшеница наилучшая), прочнее весенних насаждений. Избегайте весенней пшеницы.
Рисовая солома.
Рисовая солома - длинная и очень гибкая. В северной Калифорнии, где я живу, рисовая солома является лучшей из доступных видов соломы. У неё хорошая прочность на разрыв, но есть тенденция к кучкованию в процессе смешивания, она сворачивается вокруг себя подобно волосяному шару. Некоторые сорта рисовой соломы, жесткие и острые, ранят голые руки и ноги. Мы сделали отличный саман, используя длинную рисовую солому и короткую солому пшеницы в пропорции один к одному.
Ржаная трава и канарская трава.
Эти травы - глаже и труднее в смешивании, поскольку глина не прилипает к ним. Их стебли прочные и гибкие, но являются плохой заменой злаковой соломе.
Другие типы соломы, которых нужно избегать, основываясь на собственном опыте и сообщениях других саманщиков, включают люцерну, коноплю, пшено, гречиху, соевый боб, сорго, лен и кукурузу.
Сколько сырья мне понадобится?
Полезно иметь приблизительное представление того, сколько песка, почвы, глины и соломы Вам нужно для Вашего проекта. Если Вы собираетесь покупать какой-либо из этих компонентов, Вы должны знать, сколько заказывать и Вам нужно отвести достаточно места для хранения материалов. Если Вы собираетесь копать почву на участке, желательно знать в общих чертах, насколько большую яму придётся выкопать и, следовательно, какого размера получится пруд или пониженное патио.
Чтобы вычислить объем самана для построения, начните с измерения на плане или вдоль столбиков фундамента длины стен. Умножьте эту длину на высоту стен и приближенную среднюю толщину стен. Учтите как толщину стены у основания, так и конусность (смотри главу 12). Вычтите немного на двери и окна, добавьте немного на перекрытия и штукатурку.
К этому времени Вы уже должны сделать несколько тестов (шейк-тест, описанный выше, и дополнительные тесты, описываемые в главе 11), чтобы определить пропорции строительной смеси. Чтобы сделать примерно 17 кубометров самана в пропорции 3:1, глинистой почвы к песку, Вам нужно около 4 кубометров песка. Большинство почв расширяется при раскопках, поскольку рытьё распушывает их воздухом, но потом почва сильно сжимается, становясь меньше изначального объёма, попадая в саман. Если Вы выкопаете около 12 кубометров сжатой почвы, необходимые Вам для 17 кубометров самана, Вы сделаете яму около 14-17 кубометров. Эти 12 кубометров почвы могут составлять 15-19 кубометров в свежевыкопанном состоянии. Не забудьте также запланировать выемку некоторого количества почвы из рва-основания. Ров глубиной в пол метра даст Вам, по крайней мере, пол метра стены над ним.
Чтобы вычислить необходимое количество соломы, возьмите за основу то, что солома займёт 10-15 % смеси, при условии, что солома останется той же плотности, что и в кипе. Малая кипа соломы обычно имеет размеры 35х45х90 см (около 0,14 кубометра), иногда длиннее. Большая кипа - 37х55-60х90-120 см. (приблизительно 0,25 кубометров). Следовательно, в примере выше, Вам потребуется 1,7-2,5 кубометров соломы для 17 кубометров самана. Это значит 12-18 малых кип или 7-10 больших кип. Подготовьте материалы с запасом! Дополнительные кипы всегда пригодятся для временных сидений и подмостков, не говоря уже о том, что их можно использовать для стен из кип, для изоляции, и как основной компонент штукатурки и земляных перекрытий.
Вот некоторые цифры, которые могут помочь Вам с заказом и доставкой материала. В кубическом метре 1000 литров. Кубический метр песка весит две тонны. Сухая глина идёт по тонне на кубометр.
ПОДБОР ОСТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Положим, у вас готов участок, но нет денег. Как Вы приобретёте то, что Вам нужно для строительства дома? Начните копить запасы уже сейчас, это никогда не рано. Во время поисков глины и песка, высматривайте другие материалы, особенно те, чьё отсутствие может задержать работу. Вам не нужен большой грузовик или армия помощников. Когда Вы наталкиваетесь на хорошую скалу, небольшое количество лесоматериала, красиво искривленную корягу, просто загрузите это в автомобиль или несите домой. Если нужно, позаимствуйте пикап для перевозки больших предметов. Постепенно у Вас накопится запас вещей, которые Вам понадобятся для замечательного дома.
Числа - не размеры.
Янто.

Слово о числах и размерах, которые могут запугивать. Числа - один из способов, помогающих профессиям сохранять таинственность и убеждать нас в том, что мы бессильны без их дорогих услуг. , - сказал Джордж Бернард Шоу. Исключениями не являются строительство, архитектура и дизайн. При создании природных строений и, особенно, построении из самана, игнорируйте числа насколько возможно. Вот некоторые подсказки, как это делать. Стройте в соответствии с Вашим собственным телом, учитывая потребности тех, кто будет жить с Вами или посещать Вас. В конце концов, Вашему телу предстоит жить в этом доме. И, если Вы не исключительно низки или высоки, даже тесно подогнанные дома будут, подобно носкам, подходить размерам большинства людей. Так что используйте здравый смысл, решая, какими должны быть потолки, ширина входов, высота подоконников или толщина стен. Если по некоторой причине Вам нужно придерживаться стандарта, скажем, чтобы была одинаковая толщина стен среди нескольких саманщиков, используйте верёвку фиксированной длины, палку или даже лучше часть вашего собственного тела, чтобы непрерывно проверять стандарт размеров. Помните, что Вы определяете размер, а не серии чисел. Размеру не нужны числа для его определения. Никогда не забывайте, что ваша цель это качество, а не количество. Девиз моей семьи гласит: . Чтобы общаться и сосуществовать с числоголиками, узнайте размеры некоторых ключевых частей тела, которые Вы обычно используете в строительных измерениях. Вот некоторые предложения из моей собственной практики.
Я люблю знать длину своего большого шага. Если я шагну чуть дальше обычного - это почти 90 сантиметров, вразвалку - это 75 сантиметров, а очень большой шаг - метр. Также полезно знать, что метр приходится точно на мою тазовую кость. Если я вытяну свои руки по возможности дальше, то от кончиков до кончиков пальцев будет 165 сантиметров, что составляет мой рост.
Вам будет необходимо подготовить места для хранения ваших запасов. В некоторых случаях крытые и сухие, в других - просто открытое пространство. Имеет смысл создать непромокаемое хранилище для инструментов. Тщательно спланируйте размещение материалов, чтобы минимизировать перемещения чего-либо дважды, при этом храня всё близко к строению.
Чтобы строить дом из самана, Вам потребуется в приблизительной последовательности следующее:
Для фундамента:
камни, кирпичи, (бетонные куски разбитых плит и тротуаров), гравий.
Для саманных стен:
грубая песчаная почва или песок, глинистая почва, солома, вода (уже обсуждалось).
Для структуры крыши, верхних перекрытий, дверных и оконных проёмов: лесоматериалы, столбы и доски.
Кроме того:
двери, окна или стёкла, крыша, что-то изоляционное, гвозди, шпагат, трубы и провода, шурупы.
А также другие вещи как, например, петли и кнопки и несколько ключевых инструментов.
Если Вы делаете каменный фундамент (смотри главу 10), Вам, наверняка, потребуется больше камней, чем Вы можете себе представить. Можно использовать много типов естественных камней, но чем больше они похожи на кирпичи по форме, тем легче они складываются. Пригодные камни можно найти в недавних разработках под дороги, старых карьерах или в покинутых усадьбах с каменными стенами или каменными домами. Особенно ищите камни настолько большие, с какими Вы сможете работать, с плоскими сторонами и прямыми углами. Если у Вас есть напарник, Вы можете взять очень большие камни, которые сможете вдвоём поднимать или катить. Убедитесь, что они не мягкие или крошащиеся. Также соберите хорошую коллекцию тонких, треугольных, клиновидных камней, так называемых , от размера спичечного коробка до толстой книги. Если камней нет, поищите источники .
Вам потребуются лесоматериалы, почти любого размера и любого качества, включая круглые столбы, но особо - широкие доски для дверей и оконных рам, 5 сантиметров толщиной, от 15 до 30 сантиметров шириной, различной длины. Немного тонкой фанеры очень пригодится для получения изогнутых форм самана или бетона.
Стекло для встроенного окна должно быть листовым, закалённым, 4 или 6 мм толщиной, или автомобильным окном. Не используйте тонкое гнутое стекло, если у него нет рамки. Стекло может быть почти любого размера, целым или разбитым, лишь бы куски были больше хотя бы 10 кв. дециметров. Окна с рамами очень полезны, старые с деревянными рамами и несколькими створками могут быть очень привлекательными, а состояние рам не важно, так как они могут быть хоть частично вмурованы в стену. Окна с двойным остеклением сохраняют тепло. Большие по размеру окна могут получиться посредством демонтажа использованных алюминиевых раздвижных дверей.
Внимание:
Храните стекло очень аккуратно, там, где оно не рискует быть разбитым, почти вертикально (приблизительно под 75 градусов) на деревянных паллетах, с не слишком большим количеством листов в кипе, так, чтобы каждый лист был параллелен другим. Разбитое стекло это плохо. Другим материалом, требующим предельно осторожного хранения, является солома. Она становится бесполезной для строительства, как только намокнет, так что имеет смысл покупать этот материал в последний момент.
Двери могут быть изготовлены на заказ, или найдены на развалинах, на распродажах и так далее. В это же время поищите инструменты.
Трубы для водопровода, электрические провода, использованные кирпичи, ровные бетонные блоки - всё может быть полезным, даже необходимым. А также дымоход, кровельные материалы, особенно, использованная сталь, сточные канавы, керамическая плитка, гвозди и шурупы, включая ржавые. Эти вещи могут быть дорогими, чтобы покупать их новыми, а большинство садовых сараев стоят полные старого ненужного строительного материала, в ожидании, когда его отвезут на свалку. Предложите их забрать, и они станут вашими за то, что спросили.
Сбор мусора в городе.
Отходы города всегда доступны для предприимчивого и творческого использования. Даже в городах есть глина, песок, камни и земля под ними. Эти материалы часто являются ненужными побочными продуктами строительных площадок, дорожного строительства, копания водоотводных рвов или выравнивания земли. Огромные количества лесоматериалов, окон, дверей, кровли, разбитого бетона, металлических изделий, сантехнической и электрической арматуры ежедневно отвозятся на свалки. Вам нужно только перехватить их. Мародёрство на свалках и восстановление материалов со свалок - святая работа.
Поиск бесплатных материалов - умение, в котором мы совершенствуемся с практикой. Это требует изменения мышления большинства из нас, кто привык покупать новым всё, что мы хотим. В какой-то момент Вы поймёте, что большинство материалов уже есть прямо на участке или их можно бесплатно взять и привезти. Любая рухлядь, которую Вы можете использовать, уменьшит свалки и одновременно обеспечит Вас бесплатным строительным материалом. Примеры включают бутылки, шины, пни деревьев, кирпичи, лесоматериалы, бетон и листовое стекло. Разбитое окно магазина может обеспечить вас высококачественным 4 или 6 мм листовым стеклом для встраивания окон непосредственно в стены. Раздвижные стеклянные двери являются настоящей добычей, так как они обычно закалённые и, следовательно, прочные. Если удалить рамки, то получаются замечательные крыши для верхнего освещения, солнечные стены и зимние сады с теплицами.
Для фундамента поищите камни, кирпич или разбитые тротуары. Обломки тротуаров и бетонных кусков отвозятся на свалку повсюду, каждый день.
Позвоните перевозчикам строительного мусора или тем, кто собирается его отвозить. Есть шанс, что они будут рады отдать Вам мусор, даже доставят его на Ваш участок бесплатно, чтобы избежать сбора за отвал мусора. Небольшие куски могут пойти на водоотводный ров. Большие куски, обточенные, будут основанием для ваших саманных стен. В Салеме, штат Орегон, Эрик Хоэл из 50 кубометров полученного бесплатно урбанита отобрал для строительства лучшие 35 кубов. Фундамент из декоративного тротуара выглядит очень привлекательно, как естественная часть его дома. В Юджине, штат Орегон, Роб Болман получил официальное городское разрешение для устройства фундамента саманного дома из битого тротуара.
Если Вы живёте в районе с кирпичными строениями, проверьте места сноса или реконструкции. Посмотрите свалки, спросите, не выбрасывают ли они старые кирпичи. Они могут быть колотыми, разбитыми, плохими с двух сторон, но они все равно будут хорошим фундаментом. Если по соседству есть кирпичные кладки, даже заброшенные, там часто бывают огромные кипы обломков. Вы можете исследовать места производства каменных кладок, где тоже есть кипы отходов, или свалки, где можно порыться.
Сбор мусора в сельской местности
Диапазон строительных компонентов, имеющихся у сельского жителя, отличается от хозяйства его городского брата. Материалы, вероятно, будут менее обработанными, более натуральными. Попытайтесь найти материалы, которые являются помехой там, где они есть, и помогите кому-то для своей собственной пользы. Например, Вы можете найти груду камней посреди сельскохозяйственных угодий.
Брёвна, неочищенные ветки, столбы и даже целые деревья иногда бесплатны и в изобилии - коммерческое лесоводство очень расточительно. И на лесопилке Вы можете найти много бесплатных древесных продуктов от опилок для изоляции до некондиционных досок. Иногда можно проредить целые молодые деревья на переполненных плантациях, а в более удалённых районах общественных земель найти умершие небольшие деревья.
Часто дерн, песок и глина нежелательны в тех местах, где собираются копать землю для разработки. Иногда Вы можете найти бамбук или небольшие тонкие столбы, которые могут быть использованы для усиления, потолков, забора и штукатурки.
Как только у вас будет идея о том, из какого камня будет фундамент (смотри выше и главу 10), идите на раскопки любого типа. Возьмите с собой лом или стальную метровую трубу, чтобы Вы могли изучить землю. Если нет камней на поверхности, поищите области, где растительность бедна или быстро высыхает при засухах. Хорошие камни могут быть чуть ниже поверхности.
Чтобы фундамент оставался одним куском при перемещениях земли, его нужно делать с армируемым включением. Найдите старую рабицу, полипропиленовую рыболовецкую сеть или шпагат и провода произвольной длины. Вы можете вмуровать это усиление в жидкий бетон под несущими стенами, или в раствор между рядами кирпича, камня или урбанита (вторичного бетона).
Бесплатная изоляция включает опилки, шерсть, газету и сырой хлопок. Будьте творческими, пробуйте пушок рогозы, перья, мох. Чтобы изолировать бетонный фундамент, мы использовали арахисовую шелуху, упакованную в полистирол. Опилки, древесная стружка, кипы соломы, шерсть и старая одежда из хлопка использовались в потолках.
ИНСТРУМЕНТЫ
Коб Коттедж Компани иногда обвиняется в яростном сопротивлении промышленному прогрессу.
Мы считаем, что это не совсем так. После многих лет работы с инструментами, механически и вручную усиленными, новыми и традиционными, мы перепробовали почти все. В общих чертах, мы обнаружили, что самые простые инструментальные средства дают наибольшее удовлетворение. Есть правило в Эксплуатационном Отделе, которое гласит: .
На определенном уровне сложности, инструмент изолирует Вас от задачи. Самым сильным разочарованием от пребывания на Луне должно быть то, что Ваши физические недостатки не дают ощутить её поверхность, слушать тишину. Саман приглашает к участию в строительстве в прямом смысле - грязные руки, грязные ноги. Выберите инструменты, которые не исключают этого участия. Многие из нас не любят смешивать трактором, рыть дизельным экскаватором или выполнять любое действие, которое требует ботинок, защитных очков или затычек для ушей. Ручная работа чувственна, то есть, она помогает проявлять свои чувства.
Существует около пол дюжины инструментов, которые облегчат Вашу работу и принесут большое удовлетворение: лопата, мачете, смешивающий брезент, вёдра, уровень, напильник и линейка. Ещё двадцать или около того существенно помогают, но не существенны для основной работы, они включают тачку, инструменты для раскопок как, например, мотыга или кирка, лужёные плоские садовые вилы, сито, бочки для хранения воды, шланги, клейкую ленту, мелки, стеклорез и основные инструменты плотника и каменщика.
Ваш основной комплект инструментов должен стоить меньше 100$, если покупать новым, хотя почти все эти инструменты легко найти и бывшие в употреблении. Если Вы покупаете тачку, купите хорошую, объёмом в 0,17 кубометров, с надувными шинами и деревянными ручками. Тщательно выбранная и регулярно обслуживаемая она будет инструментом на всю жизнь, так что потратьте ещё 100$ на более прочную модель. Мачете должно быть почти негнущимся. Наилучшие модели делаются в Бразилии (марка Tramontina) и в Центральной Америке.
Каждый раз, используя инструмент, старайтесь класть его обратно в лучшем состоянии, чем когда Вы брали его. Чистите, полируйте, точите, восстанавливайте любую поломку. Инструмент, использованный во влажной глине, заржавеет очень быстро, если не будет содержаться в чистоте. В течение рабочего дня, на половину наполненная водой бочка является хорошим местом, чтобы держать любой инструмент с глиной, прилипшей к нему - лопату, вилы, мотыгу или кирку. Вода замедляет окисление, а погружение размягчает глину. Убедитесь прежде, чем Вы уберёте их, что все инструменты, включая их деревянные ручки, чистые и сухие, для этой цели держите специальные сухие тряпки (старые полотенца). Напильник и стеклорез относите домой в ящике для инструментов, ни один из них не должен когда-либо становиться влажным. Держите стеклорез в бутылке с маслом. Если на участке более, чем двое рабочих, доска для подвешивания инструментов поможет избежать потерь. Если Вы покрасите их аэрозольной краской прямо на доске, их будет легче найти, так как силуэт покажет, какого инструмента не хватает.
Создайте сухую кладовку для ваших инструментов прежде, чем начнётся любое другое строительство. Девять кип соломы и фанерная крыша сделают хорошее укрытие, установленное на паллетах, чтобы не касаться влажной земли. Или Вы можете сделать временную защиту для инструментов из большого упаковочного ящика, выброшенного кровельного металла или балдахина от пикапа. Убедитесь, что инструменты защищены от дрейфующего тумана и шквального дождя.
Полный комплект инструментов саманщика
Все инструменты первой группы, перечисленной ниже, практически необходимы, перед началом работы убедитесь, что они у Вас есть. Если необходимо, купите их.
Копательные инструменты - мотыга, тяпка, кирка для ослабления почвы и копания рвов.
Лопаты, для перелопачивания песка и земли. Неплохо иметь, по крайней мере, одну небольшую, для маленьких помощников.
Брезент, для смешивания самана (нужно от 0,5-0,7 квадратных метров, или даже чуть больше, смотри раздел о брезенте в главе 11).
Использованные 20-литровые канистры, для хранения, ношения и измерения материалов, для самана и воды, а также для замешивания штукатурки. Найдите, сколько сможете! Может понадобиться 20 штук.
Плотницкие уровни (хотя бы один должен быть 1,2 м. длиной), также сделайте (смотри главу 12).
Мачете для обрезки самана и изготовления деревянных инструментов, короткий и негнущийся - для обрезки, а длинный и гибкий - для скобления или распиливания.
Напильник для заточки плоско и остро лопат, мачете, топоров.
Большие деревянные штыри, для перфорирования свежего самана.
Карманный нож для резки шпагата, брезента и несчетных других задач.
Тачка - тяжелые модели наилучшие.
200-литровые бочки со съёмным верхом для хранения воды, пропитки глины и известняка, чистки инструментов.
Брызгалки для смачивания самана и штукатурки. Бутылки от жидкого стирального порошка подойдут.
Следующая дюжина инструментов чрезвычайно удобна для смешивания и строительства самана, начните собирать их сейчас, использованные или новые.
Лопаты для рытья, с длинными ручками.
Садовые вилы, плоские или квадратные копающие вилы, а не вилы для сена, по возможности с длинными ручками для укладки обрезанного самана.
Сито для сортировки почвы и песка (в частности, для штукатурки и перекрытий): 1,25, 0,6 и 0,3 мм, сетки и оконная рама, примерно 30x90 см.
Мотыга: плоская, с лебединой шеей для смешивания штукатурки и смеси для перекрытий.
Топорики, старые ручные пилы и тесло с короткой ручкой для подрезки свежего самана. Пилы должны быть с грубыми зубьями (вплоть до 7 на 2,5 см) или перережьте их напильником или точильным камнем до 3-4 на 2,5 см.
Цапка, заточенная, спиленная лопата, для подгонки стен и чистки брёвен.
Банки для тестов почвы.
Садовый шланг, если у вас есть водопровод, лейка.
Подмостки: эстакады, лестницы, кипы соломы, бочки, на которых можно стоять, и длинные крепкие доски (смотри страницу 195).
Клейкая лента, перчатки, строительный шпагат и тряпки для очистки и сушки инструментов.
Измерительная лента.
Следующие инструменты не так необходимы для работы с саманом, но будут полезными в завершении почти любого природного строения.
Мастерки для штукатурки, прямоугольные или закругленные. Закруглённые стальные мастерки - почти необходимое средство для полировки земляных перекрытий и для штукатурки искривленных стен.
Ёмкости для смешивания штукатурки и смеси для перекрытий.
Деревообрабатывающие инструменты: топор для рубки лесоматериалов, и т.п. (держите их очень острыми), топорики, тесло, чтобы рубить и формировать лес, нож для расклинивания.
Бензопила, с длинным ножом для размола и с коротким ножом для грубой резки дерева и рубки соломы, плюс средства безопасности. Газонокосилка тоже хорошо рубит солому.
Плотницкие инструменты: молотки, киянки, пилы, долота, дрель и другие.
Инструменты для работы с камнем: мастерок, 2-3-пудовый молот, холодные долота, лом, очки безопасности.
Кисть, для нанесения известковых покрытий. Стеклорез.
Цветные мелки, жирный карандаш, несмываемый маркер и/или мел для маркировки уровней и размеров.
Окрашенная сигнальная лента, для маркировки подставок, регулирующих движение, и защиты хрупкой экологии.
Веревка любой длины и любой толщины. Мы обычно используем сантиметр, полтора.
Электроотвертка/дрель.
ВЛИЯНИЕ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Ян Штурман
Неоспоримое кредо современного плотничества гласит, что без активного использования механических и электроинструментов мы не можем строить эффективно, прибыльно или хорошо. Я хочу это оспорить.
Я строю как стандартные дома, где в первую очередь на участок проводится электричество для питания инструментов, так и природные дома, где электроснабжение рассматривается в последнюю очередь. Работа над природными домами ставит меня перед выбором: придерживаться своих собственных убеждений или получить удовольствие от использования простейших инструментов.
Пользуясь этими простейшими инструментами, я получаю ощущение глубокого удовлетворения, которого я никогда не получу с электроинструментами. Заходя в кладовку с инструментами, я чувствую, как мои руки автоматически тянутся к моим любимым долоту, топору и молотку. Мне хочется просто подержать их в руках, погладить. Я поднимаю тесак три дюйма в ширину. Найденный ржавым в старом амбаре, с зазубренным лезвием, с заплесневевшей рукояткой, по которой какой-то идиот стучал молотком. Я понес его домой как больное животное, сточил заусеницы, соскоблил ржавчину, выстругал ручку из куска клена и наточил край. Тесак ожил для меня, запел в моих руках, сострагивая толстые деревянные стружки. Я люблю смотреть на него, держать его. Я никогда не чувствую подобного с электроприбором. Моя рука никогда не тянется, чтобы просто коснуться мёртвого куска пластмассы и металла на полке.
Когда я пользуюсь бензопилой или дрелью в течение любого промежутка времени, я чувствую себя биороботом, жестким и твёрдым, в состоянии войны, вынужденным носить защитные очки, наушники, респиратор, чтобы защитить свое хрупкое тело. А после дня использования долота, резца и рубанка тело у меня становится мягким, ум спокойным, подобно состоянию после занятия любовью. Одно истощается, другое питается. Загадка.
Пока что наличие энергии соблазняет. Бесчувственная бензопила в ваших руках. Двигатель кричит, кисло-сладкий дым попадает через носовую полость в мозг. Деревья падают подобно спичкам. Какой подъём ощущений!
Электроинструменты дают нам мощь, которой у нас нет. Дают беспорядочно. Но когда-то потом она требует расплаты с процентами. Мы неизбежно заканчиваем тем, что платим больше за нечеловеческую силу, чем мы получаем взамен. Постепенно я начинаю понимать, что это так, не абстрактно или инстинктивно, а практически.
Во время написания этого очерка я получил работу по устройству кабинетов в большом доме. Сложные чертежи сделанных на заказ деталей - это головная боль. Но в то же время это и шанс для изучения практичности использования ручных инструментов, тогда как обычай диктует использование электроинструментов. Каждое утро, чтобы умиротворить нанимателя, я разматывал удлинительные шнуры, но потом я играл и экспериментировал.
Строительство из дерева - преимущественно процесс нарезки частей материала определённой длины, и закрепления их на месте. При всех равных условиях я быстрее работаю с электропилой и гвоздострелом, чем с ручной пилой и молотком. Но я обнаружил, что не все условия равны. Мне нужна всего минута, чтобы застегнуть ремень с инструментами, на котором висят молоток и пила. Но нужно двадцать минут на распутывание удлинителей, установку распилочного стола, вытаскивание компрессора, подключение кабеля и шлангов и чтобы заставить электричество течь туда, куда мне нужно.
Мне нужно полминуты, чтобы отрезать брус ручной японской пилой, десять секунд электропилой. Но, если я хочу по-прежнему слушать Бетховена и читать книги, когда мне будет восемьдесят, мне нужно надеть защитные очки и наушники прежде, чем я щелкну выключателем, так что добавьте несколько секунд. Шепот ручной пилы не требует никакой защиты.
Ручная пила даёт крупную стружку, которая быстро оседает на пол. Электропилы же выбрасывают такую мелкую пыль, что она висит в воздухе, пока мы не вдохнём её, блокируя пазухи, вызывая аллергию и астму. В профессии, которая использует все больше и больше токсичных клеёв и химических веществ в ламинатах и стружечных плитах, мы должны преуспеть в минимизации пыли в воздухе, если мы хотим глубоко дышать и нюхать розы в свои преклонные годы.
Ручная пила весит 200 грамм, а электропила - 3 кг. Я затрачиваю столько же усилий и калорий, чтобы поднять и установить в нужном месте тяжелую электропилу, сколько я затрачиваю на позиционирование и отрез ручной пилой. И даже если мне приходится набрать чуть-чуть больше воздуха в свои легкие, удовольствие от использования пилы, формировавшейся семьсот лет, более чем компенсирует дополнительное время и усилие.
У меня есть несколько сменных лезвий для пилы, которые вставляются в защищенную ротангом деревянную ручку. Их вполне достаточно для хвоста ласточки и для распиливания 30-сантиметровых брёвен, искривленное лезвие, чтобы пилить с середины доски, узкое лезвие, чтобы резать по кривой, и лезвие для резки металлов. Все эти лезвия и одну ручку я заворачиваю в тряпичную сумку. Общая стоимость, может быть, 120$. Я как-то полагал, что, для того, чтобы стать настоящим плотником, мне придётся истратить тысячи на электропилы. Теперь - ни цента больше.
Итак, я беру доску, которую я отрезал, и иду прибивать её на место. Прибивание гвоздострелом занимает секунду.
Использование молотка требует пяти секунд. Но молоток всегда висит на ремне с инструментами. Секундное дело - взять его в руку. Гвоздострел мне приходится поднимать и таскать вокруг, подобно мертвому альбатросу. Шнур слишком короткий, компрессор нужно переместить. Всю эту транспортировку и надевание наушников я почти полностью компенсирую четырьмя секундами, затраченными на забивание гвоздя молотком. Кроме того, я наслаждаюсь практикой махания молотком с грацией. Любой дурак может нажать кнопку.
Рассмотрите экономику. Мой молоток, Hart Decker, стоил 25$ семь лет тому назад. Не сломался ни разу. Компрессор и гвоздострел будет стоить 500$. Вы выработаете стоимость ремонта и простоя за семь лет. Гвозди для машины стоят в пять раз больше обычных гвоздей.
Я могу продолжить изобличение скрытых издержек. Травмы, например. Я никогда не слышал о ком-либо, отрезавшем палец ручной пилой, но благодаря лезвиям, вращаемым с невероятной скоростью бездушными двигателями, есть много плотников без пальцев на руках или ногах. А как Вам пример иглоукалывания гвоздострелом, или проткнутый глаз, или глухие уши. Нельзя сказать, что повреждения никогда не случаются с ручными инструментами, но тяжесть и частота травм значительно меньше.
Я фокусируюсь здесь на экономике и скорости, поскольку я представитель культуры, которая ценит производительность выше процесса, результат выше самого изготовления, завершение выше созидания.
Плотники когда-то были мастерами, которые знают, как делать, приспосабливать и настраивать свои инструменты, чтобы они отвечали их индивидуальным потребностям и причудам. Теперь же плотники - операторы машин, заводские рабочие без завода, собирающие модульные единицы. Гордость за мастерство потеряна. Мы больше не используем инструменты индивидуального характера, а лишь инструменты массовой разработки и реализации. Инструменты, не приспосабливаемые и слишком сложные, чтобы ремонтировать их самостоятельно. Цикл жизни электроинструмента всего лишь несколько лет, с годами уменьшающийся из-за встроенного морального устаревания. Мои будущие дети или внуки не унаследуют мою круговую пилу, дрель и шлифовальную машинку. Но моим строгальным ножом, торцевым рубанком, долотом - уже увидевшими поколение или два - мои потомки будут иметь удовольствие воспользоваться.
Несомненно, электроинструменты облегчают некоторую работу. Отрезать пол дюйма от 4x4 на распиловочном столе займёт намного меньше времени, чем отпиливание вручную. Но я заметил странную разницу в своём теле в дни, когда я преимущественно использовал ручные инструменты, по сравнению с днями, истраченными на управление электроинструментами. Я могу работать значительно дольше, оставаясь сфокусированным, радостным и с грацией используя ручные инструменты. В конце девяти- или десятичасового дня я могу устать, но никогда не буду истощённым, тогда как после пяти или шести часов с машинами я буду выдохшимся. И хотя я истрачу меньше своих собственных калорий, сок жизненной энергии из меня высосан.
Почему? Сила, которая есть у этих инструментов, чтобы причинить мне вред, истощает меня. Моё тело - испуганное, напряжённое - в полной готовности превращает изящную гибкость в жесткие, напряженные мускулы. Рефлексы замедляются, разум спотыкается, случаются ошибки, течет кровь. С напряженными телами, шансов для растяжений и надрывов спины больше, чем с телом, которое весь день делает мягкую тренировку и аэробику, используя ручные инструменты. Может быть, это источник жизненной дополнительной энергии. Когда мои клетки регулярно заполняются свежей кровью, несущей кислород и питательные вещества, мое тело работает с большей жизненной отдачей.
Ещё бывает усталость от сильного шума, который пронизывает каждый строительный участок. Это - основная причина, по которой я выбираю ручные инструменты вместо машин.
Наши уши, приспособленные к вздохам любимого человека, дождю, дружескому смеху, шепоту ветра, не приспособлены к частым громким шумам. Мы попадаем в оболочку онемения, становимся глухими к миру. Я хочу работать в среде, где мои робкие чувства возникают в тишине, чтобы принять участие в создании, где разговор или поток мыслей свободен, чтобы извиваться, исследовать и снова погружаться в тишину, без цензуры, прерываний, не перебитый машинами.
Большинство нареканий в адрес ручных инструментов оправдано. Без твердой бдительности мастеров, требующих только наилучшего, современный изготовитель инструментов продает инструменты позорного качества. Не удивительно, что покупатель отворачивается в отвращении и прибегает к электрическим инструментам, чтобы сделать работу. Магазин, укомплектованный опытными людьми, имеющий в наличии широкий выбор качественных ручных инструментов - редкость. Но что может сравниться с удовольствием от случайного обнаружения качественного инструмента на распродаже?
С уменьшающейся доступностью качественных инструментов, мудрость использования их также теряется, и должна быть заново открыта, если мы собираемся использовать полный потенциал ручных инструментов. Как наилучшим образом скреплять, прикреплять, держать материал во время работы долотом или рубанком? Как использовать силу моего тела эффективно, изящно, чтобы я не боролся с инструментом, деревом, а превратил работу в удовольствие? Это анализ и поиск, достойные моего внимания.
Ручная работа позволяет обдумать: быстрее значит ли лучше? Что мы приобрели благодаря избыточной мощности? Строя вручную, волей не волей строишь более вдумчиво, веско, с осознанием своих действий. Что случается с нашими душами, окружёнными объектами тусклого совершенства, сделанными машинами? Чтобы знать, что мы существуем как люди, нам нужно видеть прикосновения других в предметах, которые нас окружают.
Я не борец за чистоту нравов. Мои электроинструменты, активно используются, обслуживаются, будут использоваться, хотя и с меньшей частотой, так как я снова открываю радость использования своего тела для движения инструментов, чтобы пользоваться их магией. Потому что в них есть магия, тайна. Я ем овес и мед, и хлеб, и сыр, и красный перец. Я вдыхаю воздух, насыщенный кислородом, выделяемым деревьями. И чудом мое тело преобразует всё это в движение, силу, ловкость. Я поднимаю рубанок, наточенный и настроенный, и внедряю его в дерево. Затем где-то в бесконечной области между моей рукой и инструментом, происходит алхимия. Плоть, сталь, дерево объединяются в движении, и я, украшенный просвечивающимися стружками, завивающимися вокруг пальцев, издающими аромат, раскрываю красоту. Дар.
шаг за шагом

Каждое строение из самана уникально, но для создания большинства из них нужно сделать несколько одинаковых основных шагов. Соблюдение последовательности некоторых из них важно, другим же можно следовать в произвольной последовательности. Для начинающего строителя может быть очень полезным отображение последовательности всех строительных процессов. Ниже приведён пример последовательности, который поможет вам продумать весь проект до конца до того, как вы приступите к его реализации. Следующие десять глав разъясняют каждый из этих шагов очень подробно.
Выбирайте участок для застройки очень тщательно, с наилучшим попаданием на него солнца зимой и с хорошим дренажем.
Определите заранее, какие примерно пространства, формы и характеристики вам подойдут, как в помещении, так и снаружи, основываясь на ваших собственных предпочтениях. Сделайте несколько схем и моделей. Старайтесь сделать строение как можно меньше. Если вам нужно более 35 квадратных метров, рассмотрите все фазы проекта, чтобы сначала завершить наиболее существенные секции.
Поработайте над масштабной моделью строения, включающей такие элементы участка, как деревья и склоны.
Подробно разработайте план стен, особенно в местах, где двери соединяют внутреннее помещение с открытым воздухом. Разработайте на этом этапе крышу, включая опоры. Сделайте полноразмерный макет строения на участке. Проведите некоторое время в этом месте и представьте себе, каково вам будет жить там.
Соберите на участке все материалы, которые вам нужны для строительства, включая стекло, лесоматериалы, камни, трубы, провода, и так далее. Соберите инструменты, строительные леса и ёмкости для воды.
Проверьте вашу почву и оцените, делая тестовые замесы и блоки, что нужно добавить для наилучшего самана. Измерьте пропорции и рассчитайте объемы песка, глинистой почвы и соломы, которые вам понадобятся. Запланируйте и подготовьте места для замесов близко к стройке.
Организуйте должным образом доставку песка, глинистой почвы и соломы. Храните доставленные материалы рядом, на более высоком относительно дома месте, и там, где они не будут мешать работе. Убедитесь, что солома хранится под навесом, а не на открытой земле.
Отметьте на участке точные границы дома и завершённых уровней по вашему проекту, используя для этого крепкие, хорошо вбитые в землю столбы. Проверьте еще раз.
Очистите и выровняйте землю как можно точнее. Нивелируйте строение так, чтобы вода огибала его со всех сторон. Отложите выкопанную почву для дальнейшего использования в садоводстве или для получения самана.
Выкопайте водоотводные рвы и каналы для фундамента, проложите водосточные трубы, изоляцию, сантехническую арматуру, провода. немедленно заполните рвы дренирующими камнями.
Постройте основание несущих стен, устанавливая проёмы дверей или анкеры фреймов и балки перекрытий, если пол будет приподнят. Оставьте отверстия для коммуникаций и водопровода.
Набейте черный пол, проложите несколько сантиметров дренирующих камней, и, если вы будете использовать земляной или другой объемный пол, положите основное покрытие пола.
Сделайте каркас крыши на постоянных или на временных стойках, которые будут удалены, когда стены будут готовы. Вы можете подождать, пока саман будет почти готов, а потом заняться изготовлением крыши.
Поэкспериментируйте с разными техниками смешивания самана по скорости, удобству, удовольствию, и с различным количеством рабочих. Сконцентрируйтесь на постепенных улучшениях.
Укладывайте смесь сначала вилами, а затем используйте саманные блоки. Прочно скрепите все вместе пальцами. Старайтесь возводить все саманные стены с одной скоростью.
Убедитесь в том, что вы строите вертикальные или клиновидные стены, не оставляйте больших выпуклостей или полости.
Формируйте каждую новую часть с помощью мачете или ручной пилы прежде, чем она станет слишком твёрдой, готовя её для оштукатуривания по ходу строительства.
Устанавливайте в стены трубы, провода, штепселя, соединительные ящики, и так далее.
Встраивайте окна по мере подъёма стен. Положите балки на стены, на деревянных анкерах, к которым вы можете позже прикрепить двери, стеллажи, распорки, и так далее.
Вылепите встроенную мебель, книжные полки, альковы и ниши.
Позвольте стенам высохнуть и немного осесть, затем стройте чердак или лучи, балки и перекрытия второго этажа непосредственно в самане, если стена является несущей.
Расположите балки крыши в 45-60 сантиметрах от стропил. Завершите стены.
Если крыша готова, теперь можно укрыть и нагреть строение. Если нет, самое время, чтобы строить крышу. Если крыша будет тяжелой, позвольте саману сначала засохнуть.
Завершите все работы с потолком
Закончите внутренние встроенные деревянные части, счетчики, шкафы, фреймы внутренних дверей, и канализационную арматуру.
Оштукатурьте дом изнутри.
Уложите покрытие пола. Заделайте земляной пол льняным маслом и пчелиным воском.
Когда внутренняя штукатурка высохнет, покрасьте стены или обработайте их другим методом.
Оштукатурьте дом снаружи, если захотите.
Устройте вечеринку! Пригласите всех, кто помогал вам строить.шаблоны для dleскачать фильмы
 
 
Новость опубликовал: Далемир


Посмотреть теги новости
Эта новость отмечена тегами:
Оставлено комментариев: 0
Добавление комментария

Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: